Poradnik - montujemy XMT7100 w ekspresie Rancilio Silvia

Tym razem temat trochę inny niż dotychczas bo czasami piszę i opisuję ale nie robię tego w formie poradnikowej więc postanowiłem to zmienić. Wiem że nie każdy z was chce ekspres do mnie wysyłać a bardzo chciałby zrobić to samemu w domu tylko nie wie jak się za to zabrać. Myślę że z tym poradnikiem śmiało poradzi sobie każda osoba która trzymała kiedyś wiertarkę w ręku :) Tak wiertarkę bo będziemy musieli wywiercić kilka dziur ale o tym za chwilę :)

          Znając siebie samego to postaram się wam to opisać tak dokładnie jak to tylko będzie możliwe a jak coś pominę to planuję jeszcze wypuścić film na kanale więc będziecie mogli na to spojrzeć jeszcze z innej perspektywy. Od czego zaczniemy ? Od zakupów, bez PIDa i kilku komponentów się nie obejdzie. Elementy musicie zakupić na Aliexpress i ja też je tam zamawiam dla ludzi którym modernizuję ekspresy, nie wiem czy są one dostępne w Polsce lub na Ebayu ? nauczyłem się je brać od sprawdzonych Panów Chińczyków a wiem że można kupić też takie XMT7100 w których są często uszkodzone sterowania Alarmem a będzie to sterowanie nam potrzebne do obsługi drugiego przekaźnika. Dlatego polecam pozostać przy linkach z których sam korzystam.

XMT7100 plus obudowę zakupicie na jednej aukcji https://www.aliexpress.com/item/1005001675885078.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d3jELcs

Czujnik Typ K 0.5M z gwintem M3 https://www.aliexpress.com/item/32842805668.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d11F19x

Przekaźniki SSR https://www.aliexpress.com/item/33031992655.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dZGvIGs

Lub podwójny przekaźnik SSR https://www.aliexpress.com/item/4001006605345.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dZGvIGs

Co do przekaźników SSR owszem jest możliwość zainstalowania dwóch oddzielnych lub jednego podwójnego który też pod blachę się zmieści ale zrobiłem w tym temacie klasycznie i postanowiłem zamontować dwa aby było mi łatwiej rysować schematy :) To od czego zaczniemy ?

Na dole przerobiony XMT7100 bez przekaźnika

Zacznijmy od tego iż jeśli chcecie aby wasz XMT7100 sterował jednocześnie zaparzaniem oraz wytwarzaniem pary to musimy go przerobić na to aby drugie wyjście też podawało napięcie na stykach a nie tylko zwierało to co podamy na przekaźnik. Zrobiłem już kiedyś o tym temat oraz dwa filmy do których umieszczę linki i jeśli nie wiecie o co chodzi to musicie zapoznać się z tymi tematami. Lub poniżej pokrótce postaram się wyjaśnić.

XMT7100 Dual SSR https://gaggiaclassicmods.blogspot.com/2018/10/pid-xmt7100-modyfikacja-na-dwa.html

Podwójny przekaźnik https://gaggiaclassicmods.blogspot.com/2020/10/podwojny-przekaznik-ssr-25a.html

Ok, to w skrócie co musimy zrobić ? Usunąć przekaźnik mechaniczny i zmostkować połączenia tak aby zasilanie z tranzystora pojawiało się na wyjściu. W zasadzie to masa ale dlaczego to powiem za chwilę.

Na górze PID przed modyfikacją, na dole po modyfikacji

PID z usuniętym przekaźnikiem mechanicznym i wykonanymi zworami.

Jak widzicie na powyższych zdjęciach usuwamy przekaźnik z sterownika XMT7100 i wykonujemy zworki jak na zdjęciach. Możecie też obejrzeć oba moje filmy gdzie zobaczycie jak wykonuję te czynności przerabiając PIDa XMT7100, ok w zasadzie ten nowszy film bo stary jest .... stary ? i w sumie nowszy jest poprawiony i lepszy więc zobaczcie nowszy.
A o co chodzi z tą masą ? Sterownik nie steruje na wyjściach biegunem dodatnim, sterownik ten ma na stałe włączone wyjścia jako plus a tranzystory smd włączają lub wyłączają masę czyli GND. Nie wiem czemu zastosowano takie odwrotne sterowania ale w sumie chyba tak jest łatwiej ? a bynajmniej tak mi się wydaje że łatwiej jest sterować masą niż biegunem dodatnim. Bieguny dodatnie czyli wyjście 4 oraz 10 po modyfikacji są ze sobą połączone, ma to dla nas pozytywne znaczeni iż zamiast dwóch przewodów puszczę tylko jeden z plusem a później połączę oba przekaźniki i ich bieguny dodatnie.

Rozkład wyjść sterownika po modyfikacji.

No dobrze to sterownik czyli PID mamy przygotowany to może teraz czas na małe wiercenie ? W filmie planuję odwrotną kolejność bo inaczej to nagrywałem a więc myślę że tam wpierw zrobię wiercenie a później elektronikę.

Przymiarka przekaźników SSR

Jak najlepiej umieścić przekaźniki SSR ? Na oko ? No dosłownie na oko :) Ale nie możecie umieścić przekaźnika za nisko, poniżej przekaźnika widzicie otwór z gwintem. Nie możecie go zakryć bo wtedy nie umocujecie ponownie przewodu zasilającego który w tym momencie jest zdemontowany jak i cała reszta jak widać :) Za wysoko ? też nie możecie, ja tutaj umieściłem górny przekaźnik bardzo wysoko i musiałem pod kątem przykręcać śrubę wkrętakiem i będzie to widać na filmie jak się z nim mocuję.

 

Rama po wierceniu pod przekaźniki oraz po oczyszczeniu z rdzy.

Ramę mam już powierconą, miejsca które widzicie na zdjęciach zostaną zamalowane. Rama miała niewielkie ślady rdzy i nie trzeba było jej oddawać na całkowite malowanie. Zrobiłem zaprawki oraz pomalowałem trochę z jednej i drugiej strony. Co do malowania to polecam wam zakupić lakier zaprawkowy, nawet jeśli nie macie rdzy w swoim ekspresie pamiętajcie aby zabezpieczyć otwory które wykonaliście pod przekaźniki SSR bo mogą one zapoczątkować rdzę która później opanuje ramę ekspresu.

Lakier zaprawkowy

Lakier kupujemy w takich małych pojemnikach jak lakier do paznokci, kusiło mnie nawet podrzucić go teściowej :D Jak by sobie maźnęła paluszki to do wiosny by się trzymał co najmniej :D Żona jakoś nie pochwalała mojego pomysłu nie wiedząc czemu ?? :( Następnym razem :P

Przygotowanie do montażu przekaźników

Przekaźniki po przykręceniu 

Śruby, podkładki oraz nakrętki stal nierdzewna. U mnie nie ma kompromisów i nie używam zwykłej stalówy ! Jeśli coś robić to robić to z głową a nie za dwa lub trzy lata jak ponownie będziecie grzebać w ekspresie to będziecie się zastanawiać dlaczego nie idzie tej stalowej śruby odkręcić. Koszt śrub na cały ekspres to zaledwie 20zł więc bez przesady można zainwestować i zamówić kilka śrubek. Ja użyłem tutaj śruby pod wkrętak krzyżowy M4x16mm oraz nakrętki z zabezpieczeniem przed odkręcaniem się.

Proponuje też sobie oznaczyć przekaźniki SSR, ja też tak zrobiłem i górny otrzymał literkę A a dolny otrzymał literkę B a by się nie pomylić z podłączaniem okablowania. Literki będą widoczne na dalszych zdjęciach, nie wszystko sfotografowałem bo trochę tego było po drodze.

Okablowanie oraz konektory potrzebne do podłączenia przekaźników SSR

Czas na dalsze przewody, potrzebujemy zakupić przewody oraz konektory które pozwolą nam spiąć nowo zamontowane przekaźniki SSR z obecną elektryką Rancilio oraz zdemontujemy termostaty bimetaliczne które dotychczas zarządzały temperaturą w ekspresie. To co widzicie na zdjęciu powyżej to konektory męskie przedłużane (fajnie to brzmi) plus osłonki konektorów, konektory oczkowe oraz przewody 1mm2 (18AWG) w izolacji sylikonowej i to koniecznie musi być sylikon bo muszą być to przewody odporne na wysoką temperaturę otoczenia !!!

Konektory oraz osłonka

Konektory oczkowe M5 http://konektory.pl/product.php?id_product=1631

Konektory męskie (wsuwki) 6.3mm http://konektory.pl/product.php?id_product=1351

Obudowa konektora (wsuwki) 6.3mm http://konektory.pl/product.php?id_product=1691

Przykładowy przewód sylikonowy 1.0mm2 (20AWG) https://allegro.pl/oferta/przewod-silikonowy-olflex-heat-1x1-brazowy-9224825981?fromVariant=9224679295 jeśli link wygaśnie to szukajcie użytkownika Topinvest na Allegro i w jego ofertach znajdziecie dany przewód sylikonowy.

Ja wiem że zamieściłem wam linki do dwóch różnych konektorów i potrzebowali byście do tego dwie różne zaciskarki ale że ja akurat takich używam to nie znaczy że wy musicie. Opcjonalnie możecie zrobić wszystko na konektorach nieizolowanych i wtedy potrzebujecie tylko jeden rodzaj zaciskarki do konektorów nieizolowanych.

Opcjonalnie konektory oczkowe nieizolowane M5 http://konektory.pl/product.php?id_product=2702

Zaciskarka (praska) konektorów nieizolowanych którą używam.

Co do zaciskarki ? nie musi ona być jakiś najwyższych lotów, ja często używam takiej zwykłej YATO YT-2255 za 30zł z Allegro i bardzo dobrze zaciska ona konektory nieizolowane. 

Przykładowy link https://www.google.com/search?q=YATO+YT-2255&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Nowe okablowanie do połączenia przekaźników

Konektory męskie 6,3mm z nasuniętymi osłonkami.

Konektory izolowane z oczkiem pod M5

Wykonałem dwie pary przewodów w dwóch różnych kolorach aby było mi łatwiej to później odróżnić który idzie do jakiego przekaźnika oraz w dwóch różnych długościach bo jeden przekaźnik jest wyżej a drugi niżej. Przewody w kolorze jasny brąz mają 40cm długości i będą prowadzone do przekaźnika A czyli tego umieszczonego wyżej, przewody w kolorze ciemny szary mają długość 45cm i połączą się z przekaźnikiem B czyli tym niżej. Analogicznie przekaźnik A to temperatura parzenia a przekaźnik B to wytwarzanie pary.

Termostaty Ranicilio

Warto sobie oznaczyć przewody od termostatów aby się nie pomylić przy podłączaniu. Może dolne przewody nie mają znaczenia bo jak sami widzicie są one ze sobą połączone (kolor szary) to górne już mają znaczenie i w kolorze czerwonym to konektor od termostatu 100 stopni czyli zaparzanie kawy a kolor żółty jest od termostatu 140 stopni czyli wytwarzanie pary. Ja sobie porobiłem kropeczki na obudowach od konektorów aby się nie pomylić w szczególności że ten ekspres był u mnie rozebrany na części pierwsze bo przechodził full serwis.

Przekaźniki SSR w trakcie podłączania.

Przykład konektora widełkowego oraz oczkowego.

Warto w tym miejscu omówić kwestię tych konektorów oczkowych bo przecież można by też użyć konektorów widełkowych ale sami widzicie że okablowanie jest blisko obudowy i konektor oczkowy nawet jak wam się poluzuje to nie wypadnie samoczynnie z przekaźnika a widełkowy może się wysunąć i doświadczycie szokującej kawy jeśli wasza instalacja elektryczna nie wyrzuci szybko zabezpieczenia różnicowego :)

Ale spaghetti odwaliłem :D

Wpinanie nowych przewodów w elektrykę Rancilio.

Diagram jak dokonać połączeń

Wiem że na zdjęciach widać teraz tylko spaghetti bo się mieszają miedzy sobą obie elektryki, stara i nowa. Dlatego aby było wam łatwiej ogarnąć połączenia narysowałem schemat jak połączyć przekaźniki SSR z obecną elektryką Rancilio, co w zasadzie jest bardzo prostą rzeczą do wykonania. 

Tył obudowy PIDa

Obudowa PIDa po wywierceniu fi 10zmm

Teraz czas na wiercenie kolejnych dziur, obudowa PIDa nie jest wyposażona w żaden otwór do wyprowadzenia przewodów i musimy wykonać ją sami. Ja wykonuję tutaj otwory fi 10mm a następnie zakładam gumowy przepust który zabezpieczy przewody przed ewentualnym przecieraniem się. Przepusty są tanie i poniżej zamieszczam wam przykładowy link do aukcji 

Przepust 10mm https://allegro.pl/oferta/przepust-gumowy-okragly-10mm-10sztuk-7381895634

Przepust 8mm https://allegro.pl/oferta/przepust-gumowy-okragly-8mm10-szt-9552440451

Taśma dwustronna piankowa 3M VHB

Taśma dwustronna 3M VHB niby nic takiego ale jednak jest to bardzo istotna taśma dwustronna, nie możemy zapomnieć o tym że po pierwsze potrzebujemy taśmy nieco grubszej bo zwykła cienka taśma nam nie złapie a po drugie potrzebna jest taśma odporna na wysoką temperaturę. Taśma 3M VHB dokładnie model GPH-160GF spełnia wszystkie te kryteria, po pierwsze ma grubość 1.6mm czyli jest taśmą tak zwaną piankową a po drugie jej temperatura pracy może wynosić 150 stopni Celsiusza a chwilowo może wytrzymać nawet 230 stopni Celsiusza. Te parametry są bardzo istotne gdyż nie chcemy aby nam PID odpadł od ekspresu w trakcie spieniania mleka gdzie kocioł na zewnątrz rozgrzewa się do 140 stopni Celsiusza. Taśma nie jest tania (rolka około 150zł) ale ja kupuję takie odpadki po produkcyjne które mogą różnić się szerokością około 3mm lecz mi to nie przeszkadza, poniżej zamieszczam link do takiej zakupionej taśmy jak widzicie na powyższym zdjęciu.

Taśma 3M VHB https://allegro.pl/oferta/3m-ppm-gph-160-supermocna-tasma-zelowa-16mmx3m-11331857524# Ewentualnie jeśli link wygaśnie to sprawdźcie sobie aukcje użytkownika Grupa_PPM_SA.

Przewód sylikonowy 0.5mm2 oraz konektory 6.3mm

Elementy do zasilania PIDa

Znów wracamy do okablowania PIDa, tym razem musimy wykonać przewody zasilające PID oraz przewody sygnałowe do włączania i wyłączania przekaźników SSR które połączą się z naszym sterownikiem. Zapomniałem zrobić zdjęcie wszystkich wiązek więc na zdjęciu widzicie tylko te od zasilania PIDa (Białe) a będą potrzebne jeszcze wiązki czerwone oraz niebieskie aby rozróżniać biegun dodatni oraz ujemny. Linki zamieszczam poniżej:

Konektory rozgałęziające 6.3mm (męsko - żeńskie) http://konektory.pl/product.php?id_product=1355

Konektory oczkowe izolowane fi 5mm http://konektory.pl/product.php?id_product=1631

Opcjonalnie konektory nieizolowane fi 5mm http://konektory.pl/product.php?id_product=2248

Przewód biały 0.5mm2 (20 AWG, zasilanie PID) https://allegro.pl/oferta/przewod-silikonowy-olflex-heat-1x0-5-bialy-9179795960
Przewód niebieski 0.5mm2 (20 AWG) https://allegro.pl/oferta/przewod-silikonowy-olflex-heat-1x0-5-niebieski-9179775082?fromVariant=9179795960

Przewód czerwony 0.5mm2 (20 AWG) https://allegro.pl/oferta/przewod-silikonowy-olflex-heat-1x0-5-czerwony-9224672657?fromVariant=9179775082 

Jeśli linki wygasną to szukajcie przewodów na Allegro u użytkownika - Topinvest. Przewody czerwony oraz niebieski do sterowania PIDa mogą być nawet cieńsze i możecie kupić 0.25mm (24 AWG) bo tam płynie 12v o tak małym amperażu że nie będzie miało to znaczenia. Po prostu mi jest łatwiej zaciskać grubszy przewód, a co do białych to tak 0.5mm2 (20AWG) w którym popłynie 230v wystarczy. Wiem że osobom które nie są obyte z napięciem wydaje się że przy napięciu z gniazdka musimy zastosować przewody nie wiadomo jak grube to powiem tylko że w tych białych przewodach płynie napięcie 230v o bardzo małym natężeniu i nie, wcale nie muszą być aż tak grube bo wiem że te 0.25mm (24 AWG) też by wystarczyły. Z resztą firma Auber używa tak cienkich przewodów do zasilania PIDa że ja sam się kiedyś dziwiłem że w nich płynie napięcie sieciowe ale teraz wiem że przy małym prądzie można używać cienkich przewodów jako zasilanie.

Przewody zasilające PID

Przewody zasilające PID są wykonane, długość przewodów wyniosła 310mm czyli 31cm i jak coś to dłuższych nie ma sensu wykonywać tylko pamiętajcie aby nie robić krótszych niż podałem bo może wam zabraknąć.

Przewody negatywne do zasilania przekaźnika A i B

Przewody negatywne do przekaźników, dla górnego przekaźnika A potrzebujemy długość 200mm - 20cm a do przekaźnika B czyli dolnego 240mm - 24cm.

Przewód pozytywny zasilający przekaźnik A + B

Przewód zasilający oba przekaźniki potrzebujemy tylko jeden, jego dłuższa część wynosi 200mm - 20cm a ta która łączy ze sobą oba przekaźniki 100mm - 10cm. Dlaczego w ten sposób ? Pewnie już o tym mówiłem ale dla przypomnienia, PID ma wspólny biegun dodatki dla obu przekaźników który jest zawsze włączony jak tylko włącza się PID. Sterownik włącza i wyłącza wyjścia GND i są to numery wyjść 5 oraz 9, oczywiście jeśli przerobiliście swój PID aby sterował drugim wyjściem inaczej PID steruje tylko wyjściem nr. 9

Wszystkie przewody razem

Nadawanie kształtów końcówką przewodów

Przewody poleczone cyną.

Bardzo ważna część wykonywania przewodów, aby mieć pewność że przewody nie wyskoczą nam przypadkiem z terminala śrubowego nadałem im kształt takich półksiężyca a następnie powlekłem cienką warstwą cyny aby przewód zachował swój kształt oraz po to aby sztywno siedział w terminalu śrubowym. Przy takim kształcie nawet jeśli terminal puści od wibracji to nie powinien wypaść natychmiast a będziecie mieli jedynie wrażenie że coś nie łączy ? Było by słabo jak by wam wyskoczyły przewody białe czyli zasilające i zwarły by się z obudową ekspresu :)

Czujnik typ K wpięty w bojler.

Trochę więcej porządków w okablowaniu.

Ostatni etap przed montażem PIDa do obudowy to założenie czujnika Typ K, jak widzicie specjalnie zakupiłem czujnik z gwintem M3 aby wpiąć się w gwint bojlera który poprzednio służył do mocowania termostatów bimetalicznych. Tutaj kolejność jest ważna bo łatwiej jest wpierw założyć czujnik, następnie jego okablowanie przewlec przez obudowę PIDa a później przykleić ją do obudowy.

PID, przygotowanie do montażu

Przewlekanie przewodów

Przystępujemy do montażu XMT7100  do obudowy Rancilio, wpierw przewlekamy przewody przez obudowę sterownika ale nie wkładamy jeszcze sterownika do obudowy bo musimy jeszcze przełożyć przewód od czujnika temperatury. P.s kolorki na foto się podobają ? Bo kupiłem lampy Ulanzi RGB aby zmienić co nie co w moich nagraniach i zdjęciach.

Montaż obudowy PIDa

Czujnik Typ K po podłączeniu

Przewody podłączone, w tym momencie wpychamy XMT7100 do obudowy która jest już przyklejona do Rancilio. Jak by wam nie szło wpychanie to dlatego że przewody będą się zwijać w środku więc jednocześnie wpychamy sterownik i ciągniemy za okablowanie, tylko delikatnie bo rozłączycie jakiś przewód szarpiąc za mocno i praca pójdzie na marne.

Wszystkie przewody podłączone do przekaźników.

Zapomniał bym powiedzieć o czymś bardzo ważnym, oznaczcie sobie końcówki od przewodów negatywnych który idzie do A a który idzie do B bo jak wsuniecie PIDa do obudowy to sprawdzenie tego nie będzie już takie proste jeśli będą miały zbliżoną długość. Przewód pozytywny jest całkowicie obojętny jak go podłączycie czy wpierw dół a później górę bo i tak idą one do jednego pinu. No tak tylko do którego ? do pierwszego przekaźnika SSR czy do drugiego ? Jeśli czytaliście ze zrozumieniem to napisałem że oba bieguny dodatnie są ze sobą połączone więc jest to obojętne do którego pinu terminala śrubowego się podepniecie. Jeśli teraz masz problemy ze zrozumieniem mojego przekazu to niżej znajdziesz diagram co, gdzie z czym się łączy dla ułatwienia zadania.

Podłączenie zasilania PIDa

Przewody podłączone i pospinane trytytkami.

Ostatnie przewody do podłączenia, musimy podłączyć XMT7100 tak aby włączał się wraz z naszym ekspresem. W Rancilio jest to bardzo proste, odpinamy dwa górne przewody przełącznika głównego (czarny + czerwony) w ich miejsce wpinam moje białe przewody zasilające i dopiero do konektorów rozgałęziających wpinam ponownie czarny i czerwony.

Schemat połączeń zawarty w tym poradniku

Pierwsze uruchomienia ekspresu.

Jeśli jesteś tutaj to albo własnie rozmyślasz nad tym jak przerobić swoje Rancilio lub czytasz to ponownie bo przeszedłeś etap montażu PIDa w swoim ekspresie :) a bynajmniej mam taką nadzieję. Czas teraz w bezpieczny sposób zrobić pierwsze uruchomienie twojego nowo zmodowanego ekspresu.

W trakcie ustawiania parametrów

Pierwsze uruchomienie i wpisywanie parametrów robimy z ODŁĄCZONĄ GRZAŁKĄ !!!!!! Jeśli nie ustawiliście XMT7100  wcześniej na sucho po za ekspresem to domyślnie ustawiona temperatura dla sondy typu K w tym sterowniku jest 710 stopni Celsiusza !!!!! Nie wiem kto te temperatury ustawia ale jeśli nie chcecie spalić grzałki to radzę nie odpalać go z podpiętym przewodem zasilającym grzałkę. A druga sprawa że ja miałem w tym momencie suchy bojler gdyż dokonywałem przeglądu tego ekspresu.

Sterownik XMT7100 ma trzy menu w sobie, jeśli chcesz możesz wpierw zerknąć na krótki film w którym pokazuję jak wchodzę do każdego z tych menu w sterowniku XMT7100 podpiętym do Gaggia Classic PRO.

Pierwsze menu z jakiego skorzystamy uruchamia się wpisując kod 0089. Naciśnij SET a następnie strzałką w bok przesuń się na dwa ostatnie zera i strzałkami górą / dół wpisz kod a następnie ponownie wciśnij SET aby potwierdzić twój wybór. Używając strzałek znajdź parametr CORF, służy on do wyboru jednostek wyświetlania i "0" oznacza stopnie w Celsiuszach a "1" w Fahrenheitach i oczywiście domyślnie są Fahrenheity więc zmień je na Celsiusze.
Teraz poszukaj INTY aby sprawdzić czy masz dobry czujnik wybrany, powinna być taka kanciata litera "Y" o ile to można nazwać to literą co zobaczycie. Jeśli kupiliście sterownik z tego samego miejsca co ja to macie czujnik typ K jako domyślny i nie musicie tego zmieniać.
Następny interesujący nas parametr to OUTY, domyślnie jest 2 i tak powinno zostać ale PID może działać też w trybie ON/OFF i nie używa on wtedy parametrów P.I.D a wystarczy go przełączyć na OUTY = 3. Będzie on wtedy działał jak normalny termostat bimetaliczny ale trochę dokładniej i zachęcam do wypróbowania tego rozwiązania osobą nie posiadającym cierpliwości do ustawiania urządzeń elektronicznych :)

Ewentualnie możecie jeszcze skontrolować parametr RD który odpowiada za to czy nasz sterownik ma grzać czy chłodzić, domyślnie mój jest ustawiony na "0"- HEAT ale warto skontrolować czy na pewno bo ja bym tym małym żółtym ludkom nie ufał :)

Wyjście z menu następuje w momencie gdy znajdziemy END i potwierdzimy przyciskiem SET lub odłączymy zasilanie sterownika. 

Drugie menu, wpisywanie parametrów P.I.D oraz innych filtrów ? Aby dostać się do tego menu postępujemy podobnie jak poprzednio czyli wciskamy SET, strzałką w bok przechodzimy do dwóch ostatnich cyfr wpisując kod 0036 i zatwierdzamy SET.
Ale wpierw pytanie jakie parametry ? Ja znalazłem w sieci instrukcję z parametrami od sterownika firmy Auber i postanowiłem że użyję ich jako parametry wyjściowe, tak więc po kolei wyglądają one tak: 

P - 2 ( Ustawiłem 1)
I - 60 (Ustawiłem 50)
D - 15 (Nie zmieniałem)

Link do parametrów które znalazłem w sieci https://www.seattlecoffeegear.com/assets/files/silvia-pid-operation-manual.pdf
Osoby które zaczynają przygodę z PIDem muszą znać pewną zasadę że nie patrzymy na temperaturę jak ekspres stoi i nic nie robi bo często wtedy temperatura jest zawyżona gdyż robi on lekkie przestrzały. Na temperaturę patrzymy w momencie gdy podepniemy kolbę i włączymy pompę, musimy uzyskać jak najmniejszy spadek temperatury w trakcie ekstrakcji, czyli jeszcze raz. Wygrzewamy ekspres, w tym czasie temperatura trochę świruje. Następnie robimy zrzut wody aby zbić temperaturę bo raczej mamy mały przestrzał, podpinamy kolbę i obserwujemy temperaturę. Im mniejszy spadek w trakcie ekstrakcji tym lepsze rezultaty :) Proste prawda ? 

Trzecie i ostatnie menu, w tym menu ustawiamy parametry włączenia i wyłączenia się alarmu czyli w naszym wypadku po przeróbce XMT7100 wykorzystujemy to menu do obsługi drugiego przekaźnika SSR. Jest tutaj też opcja wprowadzania temperatury zaparzania kawy "SU", w sumie nie wiem po co bo tą temperaturę można wprowadzić strzałkami góra/dół bez wchodzenia do żadnego menu i trzeba je po prostu wcisnąć w górę lub w dół i temperatura się zmieni. "AH1" ustawiamy na 140 stopni Celsiusza, "AL1" ustawiamy na 150 stopni Celsiusza a "SU" czyli temperaturę zaprażania na 100 stopni Celsiusza. Parametr "AL1" jest to parametr do jakiego może dojść maksymalnie temperatura a parametr "AH1" jest parametrem do jakiego może spaść maksymalnie temperatura i w taki oto sposób w trakcie spieniania mleka ekspres będzie oscylował pomiędzy tymi dwoma temperaturami. Jeśli chcecie aby miał mega powera to spadek ustawcie tylko na pięć stopni i para będzie wytwarzana bardzo intensywnie, na tyle że spokojnie duży dzban mleka spienicie :)

W taki oto sposób dotarliśmy do końca poradnika o montażu PIDa XMT7100 w ekspresie Rancilio Silvia, poradnik dotyczył pierwszej wersji Rancilio czyli tej nie wyposażonej w ten poj..... eco timer. W sumie to wypadało by zrobić temat jak ten timer wywalić z Rancilio ? Ktoś chętny podesłać ekspres ? Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tematu to proszę zadawać je jako komentarz aby inni też mogli mieć wgląd w ewentualne zapytania związane z tematem montażu :) Film za jakiś czas bo kupiłem nowy komputer pod Davinci Resolve aby mi się nie zacinało a jak ktoś chce to może wspomóc mój zakup bo kosztowało mnie to prawie wszystkie moje oszczędności :( ale że chcę robić dla was lepsze filmy to musiałem się wykosztować. 
Zatem do zobaczenia i do następnego moda :D

Keep calm and make coffee